AE. Racing Club

การจูนแก็สง่ายฯหลายคนก็ลงมาแล้ว เอาแบบยากขึ้นมาหน่อย แบบเทพฯเท่าที่มิกฯให้มา  แต่จูนให้มันเผาไหม้สมบูรณ์แบบมีที่อ้างอิง ไม่ใช้ความรู้สึก(มันไม่เที่ยงไง)
แล้วจูนไงให้ เผาไหม้สมบูรณ์ ละ ก็ต้องวัดเอาด้วยเครื่องมือ ผ่านออกซิเย่นเซนเซอร์ ก็มีคนทำมาขายสำเร็จรูป แต่ผมไม่เอา มันง่ายไป ซื้อความรู้ดีกว่า สิ่งที่ต้องการคือ เมื่อจูนแล้ว ค่าแลมด้าต้องให้ได้ 1 ตามอุดมคติมากที่สุด
โตโยต้า วัดค่าแลมด้า1ผ่านออกซิเย่นเซนเซอรืคือ 0.5โวลล์ ถ้างั้นเราก็จูนมันให้ได้ค่า + -แถวฯ 0.5ก็เก่งแล้ว สิ่งที่ต้องหาคือ เครื่องมือวัด นั้นคือ มัลติมิเตอร์
หาซื้อมาเลย ตัวถูกฯ 310บาทเอง สีแดงฯรุ่นต่ำสุด ที่ร้านอมรฯในห้างบิ๊กซี(คาฟูร์เดิม) กะ สายไฟ 2เส้น ยาวสัก เมตรก็พอ ขอให้สีต่างกันนะสายไฟ
เริ่มเลย เอาสายไฟ2เส้นนี้ ไปหาปั๊กในห้องเครื่องคือเจ้า dianosis เปิดฝามาดู ใต้ฝาจะเขียนไว้ว่าขั้วอะไรอยู่ตรงไหน เอาสาย1เส้นจิ้มเข้าไปที่ E1 อีกสายจิ้มเข้าไปทีOX1(ออกซิเย่นเซนเซอร์) แล้วเอาสายไฟลอดผ่านขาฝากระโปรง ผ่านขอบประตู เข้ามาในห้องโดยสาร เอาไปเชื่อมต่อกะ มัลติมิเตอร์ ตามรูป

การเชื่อมต่อมัลติมิเตอร์ ก็คือ E1 ต่อเส้นสีดำ หรือ com หรือขั่ว -
การเชื่อมต่อมัลติมิเตอร์ ก็คือ OX ต่อเส้นสีแดง หรือ ขั่ว +
ผมถึงให้ใช้สายไฟที่ต่างสีกัน หรือสีดำ+แดง เพื่อง่ายในการทำงาน อย่าต่อผิด ผมก็ไม่รู้ว่ามีผลเสียอะไรไหม กะกล่อง ECU ของรถ
แล้วจัดวางมัลติมิเตอร์ ในต่ำแหน่งที่มองเห็นง่าย ในเวลาขับรถ อันนี้เราจะขับออกไปจูนนะครับ ไม่ได้อยู่กะที่ ส่วนผมเอาขาตั้งหลังมิเตอร์ เสียบเข้าไปในช่องแอร์ ตามรูป

เมื่อต่อเสร็จ ติดเครื่องยนต์ เปิดมิเตอร์ หมุนไปที่วัดโวลล์ ตั้งที่ 20V
ลองวิ่งน้ำมันดู ให้รู้ว่าค่าที่ได้อยู่เท่าไร มันจะวิ่งสลับกันแถวฯ 0.7~0.2 V ตอนรถวิ่ง แต่จดนิ่งฯก็ 0.5 + -  เมื่อรู้ว่าน้ำมันค่ามันอยู่ระหว่างตรงไหน เราก็พยายามจูนให้แก็สมันใกล้เคียงกัน หรือ ที่ 0.7- 0.2 แถวฯนี้ ซึ่ง ยากพอควร
ส่วนที่เราต้องไปปรับจูนคือที่หม้อต้ม ปุ่มsense และ ที่สายจ่ายแก็ส ปุ่ม power valve

ความคิดเข้าท่าครับ  ชอบมาครับน่าเอาไปทำ  แต่รถผมเป็นแลมด้าแล้วมันแจ้งในคอมฯ  เดี๊ยวต้องลองเอาไปใช้กับรถเพื่อนหลังจากที่ใช้หูเทพมานาน

ขอบคุณครับ

จากที่ลองจูนอยู่3-4วัน ได้รู้ถึงข้อมจำกัดของมิกเซอว่า จ่ายแก็สได้ไม่ได้อย่างใจ ถ้าตั้งความต้องการให้เหมือนน้ำมัน ทำไม่ได้เลย ในทุกช่วงรอบเครื่อง แต่จะทำได้ช่วงใดช่วงหนึ่งให้ได้แค่นั้น เช่น
เราจูนให้พอดีช่วง 2000-2500(0.3-0.7) ช่วง3000-4000จะออกบ้าง(0.08-0.2)
พอจูน 3000-4000(0.4-0.7) พอดี แต่ช่วง 2000-2500 จะหนา (0.6-0.9)
พอต้องเลือกว่าเราใช้ย่านรอบเครีองบ่อย จูนตรงนั้นให้พอ
อาการอีกอย่าง ค่าที่วัดออกมา แก็สมิกจะออกมาตรงข้ามกะน้ำมัน คือ เมื่อเรากดคันเร่ง ค่าจะออกมาบาง พอ ถอนคันเร่ง ค่าจะออกมาหนา แล้วถ้าถอนคันเร่งแล้วหนา นาน ค่าไม่ยอมลงง่ายฯ แสดงว่าจูน เซนไว้เยอะ ให้ไปหมุนปุ่มเซนที่หม้อต้มเข้าไป ลดการจ่ายแก็ส
ถึงวันนี้ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจ แต่ผลที่ได้ผ่านการใช้แก็ส2-3ถังแล้ว อัตราสิ้นเปลืองจะดีขึ้น จากเมื่อก่อนกินอยู่ 8โล/ลิตร+- ตอนนี้ได้9หน่อย ฯ
อาการล่าสุด จูนจนพอใจระดับหนึ่ง คิดว่าพอแล้ว แก็สหมด เลยไปเติมแก็ส แล้วออกวิ่ง ปรากฎว่า ค่าออกมาหนาเฉยเลย แถมอึดฯหน่อย เลยต้องลดการจ่ายแก็สลง ก็เร่งดีขึ้น
พอมีเครื่องวัด ยืนยันเลยว่าแก็สแต่ละปั๊ม ไม่เหมือนกัน เดี๋ยวรอผลว่าจะออกมาตก กี่โลลิตร ยังไม่หมดถัง

 :emo2 ความรู้ทั้งนั้น+การทำของจริง  :emotn  :emotn

รบกวนขอความรู้เรื่องแลมด้าหน่อยดิครับ

เทพ สมชื่อกระทู้ :emo2

ใช้เลยครับ mixer ผมว่าเหมาะกับคนที่ชอบใช้รอบเครื่องต่ำ FE มันเลยใช้ได้เหมาะสมกว่า GE

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

ส่วนรถผม ผมจูนไว้ที่ 3500 รอบ ตอบต้นหนาหน่อยช แต่เวลาซัดติดบูสต์ แก๊สดันพอดี ยังงงงอยู่เหมือนกันว่าเพราะอะไร

เยี่ยมเลย :emo2ครับสำหรับการทดลองที่ว่ามา แต่มีวิธีที่จะทำให้ปรับแล้วได้ค่าไปในทิศทางเดียวกันกับน้ำมันได้ครับ :emotn  แต่ต้องเหนื่อยมากกว่านี้อีกเยอะเลยครับ  :emofผมเคยลองปรับจนผลสรุปให้ได้ดังนี้ครับ
 1.เวลาปรับแก๊สจะด้อยกว่าน้ำมันตอนเวลามีการชดเชยจากการเพิ่มของโหลด อื่น ๆ เช่น แอร์ จะทำไม่ได้เท่าน้ำมัน :emox
 2.จริง ๆ แล้วน้ำมันก็ไม่นิ่งเหมือนกันเวลากดคันเร่ง แล้วยก ปล่อยให้รอบค่อย ๆ ลงจะสังเกตุโวลท์ที่ได้จะต่ำ พอจอดแล้วถึงจะเพิ่มขึ้น  :emote
 3.ปัจจัยจากเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ทำให้มันดีขึ้นจากการปรับจนค่าที่ได้เนียนแล้วก็ตาม :emotq
   ที่เหลือโทรคุยครับ  :emohตอนนี้ผมว่าของผมน่าจะพอได้แค่นั้นเอง ตอนนี้ผมปรับให้แปรผันไปตามการกดของการเดินคันเร่ง กับรอบที่เพิ่มขึ้น คือ กดแล้วให้โวลท์ค่อยๆเพิ่มแล้วยกคันเร่ง ก็ให้มันลดลง เพราะหากยกแล้วไม่ลดนะ รอบสวิงวูบลงจนเกือบดับ หรือไม่ก็รอบจะต่ำลงกว่าปกติ เพราะแก๊สในห้องอดีมันค้างอยู่แล้วปรับเดินเบาหนาไว้อีก 555 กว่าจะเนียนได้ต้องใช้เวลาครับใจเย็น ๆ เดี๋ยวก็ได้ครับ   ชอบครับกระทู้นีครับ อยากให้ จขกท.ลองมาดูของผมครับ ไม่ใช่ว่าดีนะครับ แต่พอได้ตามแนวทางของผมครับ  :emokโทร 081-0078926,089-1321266 k.กำพล ครับยินดีมาจอยกันครับ

ถ้าให้ดีต้องใช้แลมด้าคอนโทรล  ชัวร์  มันช่วยปรับให้หมดครับ  แต่ไม่รู้ว่าเดี๊ยวนี้ค่าตัวมันเท่่าไหร่ครับ

แต่เจ้าของกระทู้เก่งนะครับ  ยังงี้่ไม่ต้องซื้อ AF เลยครับ

 :emo2

แอบไปลง 20V ตอนไหน เดี๋ยวต่อภาคสองให้ หุ หุ ทำเสร็จเมื่อสักครู่ แต่ยังไม่ได้ลองเลย หุ หุ (รอหน่อยนะ ช่วงนี้งานเข้า ไม่ได้ DIY เลย)

ผ่านไปแก็สถังที่3 ผลออกมา 8.8โล/ลิตร  เทียวนี้พยายามลดเซนลง จูนแบบให้ตอนเร่งฯไม่ให้ต่ำกว่า 0.6 ตอนถังที่2 เวลากด มันไปที่0.12 พอถอน มันไปที่0.90-0.95 เลยปรับอยู่ช่วงหนึ่ง ยังไม่ค่อนเข้าใจมัน จะลองหลายฯวิธี แต่วันนี้ ส่วนใหญ่ พอกด มันอยู่แถว 0.80-0.85 พอถอน ก็0.7-0.6 ไม่ค่อยต่ำกว่า 0.5เลย เหมือนจะหนาไปหน่อย อยากให้อยู่แถวฯ 0.6-0.7เวลากด จะค่อยฯหลี่เพาเวอร์วาล์วลงที่ละนิด คือหมุนทีละ 1/8รอบ ค่อยฯไล่ไป
ขอบุณครับคุณ กำพล ขอเล่นอีกสักพัก เดี๋ยวคงโทรไปแลกเปลี่ยนกัน เบอร์ผมนะครับ ปลิว 081-489 9769

ยินดีครับคุณปลิว ผมลองทำมาหลายขนานเลยทีเดียวกว่าจะได้ต้องพยายามครับ ผมคิดว่าไม่นานคุณปลิวก็ต้องได้ครับผม  ปล.เข้าใจคิดและเผื่อแผ่ดีมากเลยครับคุณปลิว
                                       นับถือเป็นอย่างสูง
                                            ผมกำพลครับบ

กระทู้คุณภาพเลยครับ  :emo2

ผมกำลังคิดไม่ตกเรื่อง AF ลูกแยกเลย ตอนนี้ใช้แบบไฟเม็ดมันดูไม่เคลียร์อ่ะครับ
อยากได้อ้างอิงแบบตัวเลขก็มาเจออันนี้เข้า Meter ก็ใช้รุ่นเดียวกันอยู่พอดี ขอบคุณมากครับ  :emos

ปล. ผมซื้อ อมร คาร์ฟูศรีนิครินทร์ ใช่ที่เดียวกันป่าวน้อ  :emotp

เพิ่มเติมครับ นอกจากแก๊สคนละปั๊มจะได้ผลต่างกันแล้ว เชื่อหรือไม่ว่าอากาศที่เปลี่ยนไปก็ต้องจูนใหม่อีกด้วย แต่ไม่ยาก แค่หมุน power ไป 1/8 ครับ หมุนไปหมุนมานั่นแหละวันไหนร้อนจะดีกว่าหน่อย...สังเกตได้จากลมที่คายออกทางโบลวออฟรุนแรงกว่าและแรงดึงที่หนักกว่าครับ  ;D

ที่เดียวกันครับ ตอนนี้เป็นบิ๊กซีแล้วละ
เรื่องอากาศเป้นจริง จูนมาหนาหน่อย พอเป่ากรองอากาศที บางเลย แต่กรองก็ฝุ่นเยอะ 2เดือนไม่ได้เป่าแล้ว

แก็สถังที่4 วันนี้วันเดียววิ่งไป 252โล เติมไป 300 ราคา11.15 เป็น26.91ลิตร ตก9.37โล/ลิตร ค่าที่ได้ผมว่ายังหนาอยู่ คือยังค้างอยู่0.9-0.7เสียส่วนใหญ่ ตอนเย็นเป่ากรองอากศ ฝุ่นเยอะมาก ผลยังไม่ออก เพราะขับเข้าบ้านเลย แต่ค่าที่แสดง ออกบาง 0.06-0.15V งง
เข้าบ้านแล้ว เลยลองจูนใหม่ เอาเฉพาะรอบเดินเบา ไม่เปิดแอร์ จูนเฉพาะปุ่มไอเดิ้ล หมุนกันนิดเดียวจริงฯ กว่าปรับได้0.2-0.4 V ใช้ไขควง จับที่สองมือ หมุนที่ละ5องศามั๊ง (1วงรอบ 360องศา)กว่าจะได้ ครึ่งชั่วโมง มันต้องจูน รอดูค่า เร่งบ้าง ปล่อยมันวิ่งขึ้นฯลงจนได้ช่วงที่เราตั้งใจไว้ แต่รอบเครื่องดูจากไมล์ แทบไม่เปลี่ยนเลย 1000-1200 ช่วงนี้

ลองปรับ เซนส์ และไอเดิล ช่วยดูครับ  :emo2จะปรับง่ายขึ้น จนได้ตามต้องการ ตามชื่อของมันครับ เหมือนกับเราปรับหยาบ แล้วปรับละเอียดอีกที ประมาณนั้นมั้งครับ ลองดูครับ และ รอดูครับผม  :emotq

เมื่อเช้าไปส่งลูก ไอ้ที่จูนเดินเบาเมื่อคืนออกบางตลอดเมื่อวิ่งช้าตอนรถติด อยู่0.06บางตลอดเลย แต่เร่งก็ดีไม่อึด  ส่วน เซน ผมปรับไว้คิดว่านะ พอดีแล้ว คือ กดเป็นมา แล้วตอนถอนคั่นเร่ง มันจะไม่ค้างในค่า 0.8-0.9 นาน แปบเดี่ยวลงเลย สังเกตุ ถ้าเปิดเซนเยอะ จะค้างที่0.8-0.9นานหน่อย แต่ต้องลองวิ่งที่รอบสูงฯว่ามันจะบางไปไหม รอวิ่งทางไกลอีกที

เป็นไงบ้างครับ K.ปลิว รอฟังผลครับ  :emotq

วันนี้ลองจูนให้ เซน จ่ายน้อย น้อยจนน่าจะสุดแล้ว แต่ ทำไมค่าออกมา กดที่ไป 0.95เลย พอถอนก็ลง ลงเร็วพอควร เลย งง หม้อต้มตัวนี้ หน้าตามันไปเหมือนของ EMMEGAS แต่มันไม่ใช่

เป็นกำลังใจให้คับ  :emog

ลองค่อย ๆ ลดพาวเวอร์วาล์วเปิดเซนส์ช่วย ลด ไอเดิลลงแล้วดูตัวเลขใหม่ครับ ใจเย็น ๆ

ผมว่าวิ่งดีก็เอาละครับ ค่าแกว่งราว ๆ 0.2-0.9V ผมว่าไม่หนาไม่บางแล้วละครับ ดูมากเดี๋ยวกังวลเปล่า ๆ นะครับ

ไปเจอมาครับ พึ่งรู้ว่า O2 ที่เป็น 1V. ของเราๆ เนี่ยเป็นชนิด Narrow Band (ช่วงแคบ)

เพราะงั้น 0.01 - 9.99 V. เนี่ยมันบอกผลได้ไม่เกิน 14.7 : 1 หรือ 15:1 เลย...ตามนี้


หาโดยพี่เกิ้ล >> http://www.lancer-club.net/forum/index.php?topic=83408.0;wap2

ถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าจริงก็อาจจะไม่ต้องกลัวว่ามันบางไปจนถึง 20:1 หรือหนาเด้งไปถึง 12:1 อะไรแบบนี้ ไม่รู้ผมเข้าใจถูกรึเปล่านะครับ

แต่ที่แน่ๆ....ผมเจอของแปลกเข้าแล้ว คือจูนให้หนาเตอะจนกลิ่นออกยังไง พอเร่งเครื่อง ค่าก็จะแจ้งออกมาว่าค่าไม่เกิน 0.2V ตลอด (ยังไงก็บาง)

ถึงจะกดแค่นิดเดียวไม่เกิน 2,000 รอบ...มันก็ร่วงลงไปบาง

พอสับเป็นน้ำมัน ค่าก็แกว่งปกติดี ขึ้นๆ ลงๆ เฉียด 0.5 ตลอด เพราะงั้นจะว่า O2 เสื่อมก็ไม่น่าจะใช่

แต่พอสับแก๊ส ค่าก็จะเป็นแบบที่ว่า (เดินเบาขึ้น 0.6-0.8 ปกติครับ)  :emoj

ถึงได้บอกไงครับว่า อย่าไปใส่ใจมาก แค่ค่าอยู่ในช่วงก็พอ เพราะ Narrow Band นี่ละครับ มันไม่นิ่งจริงหรอก พลานจะร้อนรนไปเปล่า ๆ เพราะค่ายังไงก็ไม่หนาหรือบางไปมากหรอกครับ แต่อย่าให้เป็น 0V หรือ 1V เป็นพอครับ (ค่านี้ถือเป็นออกนอกค่ากำหนดครับ) ส่วนทีพี่ 0.2 O2 ไม่น่าเสีย แต่ว่าเครื่องมันแร่งน่าจะกำลังไม่พอ หือ O2Senor ไม่ร้อนหรือเปล่าครับ

เตือนนิดนะครับ การวัดค่านี้ก็จะดึงค่าโวท์มานิดหนึ่ง แนะนำแค่จูนพอครับ ถ้าใส่ติดตลอด ไม่ค่อยแหล่มนะครับ เพราะ สัญญาณ O2Sersor เข้ากล่องจะเพี้ยนนิด ๆ ถ้าใช้แก๊สมิกส์ไม่น่ามีปัญหา แต่ถ้าเมื่อสับเป็นน้ำมันอาจเกิดได้ (ไม่แน่ใจ เพราะตัีวเองไม่มีน้ำมันใช้เลย หุ หุ)

จูนกับ AF ต้องใส่ใจนิดนึงครับ ที่คุณว่ามามันก็ปกติสำหรับน้ำมัน แต่พอเป็นแก๊ส ต้องปรับจูนใหม่ เช่นต้องดู SENSE หรือ IDLE ว่าจูนไว้อย่างไร โดยที่ต้องปรับ POWER VALVE ด้วย ต้องจับความสัมพันธ์มันให้ออกครับ การปรับแก๊สในระบบมิกเซอร์ จะเอาให้โวล์ นิ่ง ๆ 0.6-0.8 ได้ ต้องใช้เวลา และการเอาใจใส่เป็นอย่างมากเลยครับ พอปรับเป็นแล้วจะรู้ว่าไม่หมูครับ  เราต้องยึดค่าของน้ำมันเป็นหลักนะครับ ลองดูใหม่ครับ เดี๋ยวก็ได้...

ท่านกำพล ผมพยายามปรับมาเป็นปีแล้วล่ะ  :emoty

เป็นไปได้หรือไม่ที่ผมฝัง Mixer ใกล้ปีกผีเสื้อมากเกินไป ??

ลมที่ดูดมาจากกรองเลยตีแก๊สกลับเข้าไปใน Mixer ไม่ยอมพุ่งเข้าไปในปีกผีเสื้อพร้อมกับแก๊ส  :emoj


ร้อนจ้า ร้อนฉ่าเลย เพราะพึ่งขับมาจอดสดๆ อุณหภูมิน้ำประมาณ 86-90 ครับ  :emo2

ท่าน...เลยเหรอ 5555 MIXER อยู่ใกล้ไอดีเท่าไหร่ ยิ่งดีกว่าอยู่ไกล อาจขัดแย้งต้องขออภัย เพราะตามหลักการมันเป็นอย่างนั้น และมันก็เป็นไปตามนั้นจริง ๆ ถ้า ปัจจัย และองค์ประกอบของเราถูกต้องแหมาะสมครับ
  เอาอย่างนี้ครับปัญหาของมิกเซอร์ ผมบอกอย่างที่เจอมาจริง ๆ คือ มีปัญหา ตอนระบบแอร์ทำงาน-หยุดทำงานครับ คือมันจะไม่เนียนเท่ากับ ระบบน้ำมันครับ หรือระบบหัวฉีดครับ
 ทีนี้มาว่ากันเรื่องของปัจจัยที่บอกไว้ตอนต้นครับ
 1.ลิ้นปีกผีเสื้อ เราเปิด-ปิดทางกลถูกต้อง แล้วระบบไฟฟ้ามันรู้ว่าได้ตามหรือไม่ หากทางกลดี แต่เราบิด ISCV เพื่อเพิ่มรอบหรืออะไรที่เป็นเหตุผลที่ทำไป ก็คือ มันเพี้ยนอยู่ดีครับ เพราะ ECU มันรับค่ามาเพี้ยนครับ
2.ระบบไฟจุดระเบิด เราปรับให้มันแก่ (จุดระเบิดก่อน)ต้น ๆ อาจจะดี ปลายอาจจะอืด และพอขับน้ำมันได้ยินเสียงมันเขก อันนี้หมายถึง ขับระดับ รอบเกิน 5500 รอบขึ้นไปนะครับ หรือจุดระเบิดทีหลัง หรือพอดี ผลที่ได้ก็ต่างกันแล้วครับ
3.การปรับจูนการจ่ายแก๊ส ที่มันปวดหัวเหลือเกิน คือเดิน เบา กับเรากดคันเร่ง ยิ่งมี AF มาวัดแล้วยิ่งเลิกคุย เพราะมันต้องจูนแบบละเอียดอ่อนมากขึ้น อันนี้เป็นอะไรที่ตอบยากครับ
  และอีกอย่างคือสภาพของเครื่องยนต์ตัวนั้น ๆ ว่ามันใช้มาสมบุกสมบันแค่ไหนแล้วอ่ะ นะ...  
มีคนจำนวนมากยิ่งคิดแล้วลองทำมันดี ก็ดีไปครับ แต่หลักการของเครื่องยนต์ และการใช้เชื้อเพลิงแบบระบบใด ๆ  ผมบอกได้เลยว่ามันไม่หนีจากทฤษฏี หรือคนที่เค้าออกแบบมาแล้ว มันไม่มีใครเก่งไปกว่านี้ครับ แต่หากเรา โมดิฟลายระบบ อันนี้ คงต้องแม่นหน่อย ต้องเอามาคำนวณกันเลยทีเดียวครับ.... ผมคงต้องคุยตรงๆ ไม่อยากให้เสพข้อมูลที่ผิดพลาดครับ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โทรมาคุย หรืออยู่ใกล้ ผมมาลองจูนกันดูครับ สอง หัว หรือหลายความคิดที่เต็มไปด้วยเหตุผล ดีกว่าทำคนเดียวครับ 081-0078926 , 089-1321266 K.กำพล ครับ ไม่ใช่ท่านนะครับ 555

ติดมาจาก "ท่านนายพล" งัยล่ะพี่ ;D

ส่วนเรื่องฝัง Mixer ใกล้หรือไกลจะดีกว่าอันนี้ไม่รู้จริงๆ ครับ
มิได้เป็นการขัดแย้งจ้า บอกมาโลด...  :emom

เคยได้ยินมาว่ายิ่งไกลแก๊ซยิ่งคลุกเคล้ากับอากาศได้เนียนยิ่งขึ้น

เพราะ Mixer ไม่ได้ฉีดแก๊สให้เป็นละอองฝอยแบบหัวฉีดน้ำมัน แต่พ่นออกมาเป็นไอ อันนี้ไม่รู้ข้อเท็จจริงครับ อยากลองนะ แต่ติดที่ท่อฝัง Mixer ผมโดนเจาะไปแล่วว

ว่าแต่ อยู่เพชรเกษมเลยเหรอครับ...ใกล้บางนามากเลย  :emo6

คนที่อยู่ไกลกว่าคุณยังแอบมาหาผม อยู่บ่อย ๆ เลย 555 ทำไรกันหลายอย่าง ไม่เกี่ยวกับเรื่องรถก็มี จุ๊ ๆ...

ไม่เกี่ยวกับเรื่องรถ เอ๋ อะไรหว่า  :emo5

อาการนี้ผมเหมือนจะเคยเจอ แต่จำไม่ได้ว่าอะไร คือไม่ได้ดั่งใจ เลยลองแบบจูนที่ละอย่าง
1.ปิดแอร์ จูนรอบเดินเบา มันได้ค่า 0.3-0.5 โดยปรับเซนแบบน้อยเท่าที่จะน้อยได้ แบบเกือบสุด แล้วใช้ไอเดิล ปรับ มันต้องใช้วเลารอคอย ดูว่าค่าเกว่งน้อยสุด นั่งดูมันเป็นนาทีเลย เร่งบ้าง แล้วรอดูมัน แต่เมื่อจูนได้ดั่งใจ พอเปิดแอร์ ค่ายังไงมันก็ออกมาบาง ลงเห็นฯ เหลือ 0.06-0.08 เพราะอะไร อันนี้ผมคิดเองนะ ถูกผิดยังไงไม่แน่ใจ ก็พอเราเปิดแอร์ แวคคั่มเปิดให้อากาศเข้ามากเพื่อเร่งรอบ ถ้าในระบบน้ำมัน หัวฉีดก็จ่ายน้ำมันเพิ่มตามกล่อง แต่ แก็สมิก แก็สมาตามแรงดูด แต่เราไม่ได้เร่งคันเร่ง ก็ไม่มีแรงดูด แต่อากาศเข้าผ่านบายพาสตรงลิ้นเร่งมากขึ้น ค่าออกมาเลย บางแน่นอน ก็อาการปกติ
แล้วเมื่อแอร์ตัดออก ค่ามันจะออกหนาเลย ไปยัน0.85-0.93เลย แล้วก็กลับมาที่ค่าเราจูน แถวฯ 0.3-0.5 ถ้าอาการออกแบบนี้ ผมถือว่า พอใจ พอแล้ว

ต่อนะครับ หลังจากนั้นก็จูนตอนขับ วิ่งอยู่ 120 รอบ3000 แล้วเลี้ยงคันเร่งนิ่งฯไม่ถอนไม่เร่ง ค่าออกมา 0.2-0.4 ก็ดีใจแล้ว คือถ้าเราขยับคันเร่งนิดเดียว ค่าก็เปลี่ยนไปเยอะ กดไป มันบางไป0.1 หย่อนหน่อย หนาไปเลย0.7-0.8 แต่พอกดไป150 3500รอบ ค่าออกบาง 0.07 ตลอดแช่เลย
การจูนมันต้องจูนไปเรียนรู้ไป ผมว่าถึงจุดหนึ่งจะเข้าใจระบบ

kampol, Jack_copy และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
 :emotpลงมาเดี๋ยวรู้เรื่อง อิอิ .....

เมื่อวันเจออาการแปลกฯมา 2 ครั้ง มันเป็นแบบนี้ วิ่งมาปกติ ดับเครื่อง ไปทำระ5-10นาที แล้วติดเครื่องด้วยน้ำมัน ออกตัวไป พอกดไป2000รอบก็สับเป็นแก็ส ดับเลย อ้าว... ไหนเป็นงั้น (หลังจากคุยกะคุณกำพลจบ) สตาร์ทน้ำมัน ติด จดอยู่กะที่ เร่งไปเป็นแก็ส ดับ เหมือนแก็สไม่มา 3-4ครั้งอาการเหมือนเดิม ดับ วิ่งแก็สไม่ได้ เอาไงละ อยู่กลางทางด้วย เลยวิ่งน้ำมันไป อีกสัก 6-7กิโล ก็ดับเครื่อง ส่งของ แล้วมาติดเครื่องใหม่ ลองเปิดฝากระโปรงดู จับฯแถว โซลินอยด์ที่หม้อต้อม ฟิวล์ ก็ไม่ขาด ลองเร่งไปที่แก็ส อ้าว ติดแฮ แก็สใช้ได้ ก็ขับต่อไป จด ดับเครื่อง ติดเครื่อง 20ครั้งได้ทั้งวัน จนกลับถึงกรุงเทพ แล้วก็เจออีกเป็นครั้งที่2 คือ สตาร์ทน้ำมันติด แต่เร่งเข้าแก็ส ดับ 2ครั้ง พอครั้งที่3 ติดครับ แก็สติดแล้ว ก็ขับต่อไป
ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่า มันมาจากอะไร 1.โซลินอยด์วาวที่หม้อต้มใกล้เสื่อม หรือ 2.แก็สบางไปมาไม่ทัน 3.หนาไปจุดไม่ติด และอื่นฯ
ขอบคุณครับ ช่วยมาออกความเห็น

ลองดูขั้ว หรือชุดรีเลย์ ใต้ พวงมาลัย หรือสาย ที่เข้า ชุดแก๊ส ครับ ที่เคยเจอ คือ ขั้วรีเลย์ หลวม  สายไฟไม่แน่น  เอ่อ มันมีรีเลย์ 2 ตัวนะครับ  ตัวนึงเป็น ระบบแก๊ส อีก ตัวนึง ระบบน้ำมันครับ
   หากไม่ติดเลย ผมจะแนะนำ ให้ลองดูฟิวส์ ที่เข้าตัว คอนโทรล แก๊ส จะเป็น ฟิวส์กระบอก ต่ออยู่ใต้พวงมาลัยนะครับ ลองดูครับคุณปลิว ไม่น่าจะมีอะไรไปมากกว่านี้ ถ้าขับปกติ แล้ว บางทีเป็นนะครับ

ขอบคุณครับคุณกำพล แสดงว่าผมสันนิฐานถูก คือระบบไฟคุมการจ่ายแก็สเป็นปัญหา
1.ฟิวส์ มันอยู่ใกล้ฯหม้อต้มดูแล้ว ไม่ขาด ไม่หลวม แต่ รีเลย์ตัดน้ำมัน-แก็ส ผมยังไม่รู้อยู่ตรงไหนของรถ ไว้ต้องไปถามร้านที่ติดว่าเขาซ่อนไว้ใต้พวงมาลัยหรือเปล่า ตัวไหนบ้าง (เห็นมีหลายตัว ทั้งกันโขมยเก่าที่เลิกใช้แล้ว ชุดรีโมทล๊อคประตู มั่วไปหมด ไม่รู้ตัวไหน)

+10 :emota

เอิ่มมมม ๆ ๆ  :emote

-------------

Update ข่าวล่า....Backfire ไป 3 ที ท่อลมแตก รอบแกว่งเป็นที่เรียบร้อยเล้ว 555

เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสองวันที่แล้วลองจูนตามมีตามเกิดครับ เพราะยังไง AF ก็ไม่เด้งขึ้น บาง/หนาไม่รู้แต่เดาว่าหนาเพราะกลิ่นแก๊ซคลุ้งไปหมด (ปิดแอร์จูนและวิ่ง) ก็วิ่งหนืดๆ วิ่งไม่ออก

Back รอบแรกกะรอบ 2 ไม่เป็นไร...พอรอบสามเครื่องสวิงเลย พร้อมมีเสียงเหล็กตีห้องเครื่องแล้วก็ร่วงลงพื้น

รอดูอาการต่อไปครับ

อ้อ....มีเรื่องสงสัยว่า

จูนหนาไป...ก็ Back ได้หรือครับ  :emoj

ส่วนมากเป็นที่ระบบไฟครับ น้อยมากที่มาจากเชื้อเพลิงครับ

จูนหนา มันไม่แบ็คไฟที่ท่อไอดี มันจะไปที่ท่อไอเสีย แบดัง ปุ้ง . ปุ้ง ออกท่อ
แต่ไฟจุกระเบิดไม่ดี ก็ตามคุณกำพลว่านั้นแหละ

งั้นแสดงว่าตั้งไฟอ่อน/แก่ไปงั้นหรือว่า คอยล์ เริ่มเสื่อมแล้วครับ

ตอนนี้เจอจุดรั่วแล้ว เอาน๊อตปิดแล้วครับ รอบกลับมาเหมือนเดิม ;D

อัพบ้าง อะไรบ้างจร้า... :emok

ในที่สุด ก็จูนเข้าที่เท่าที่ทำได้ ผลที่ได้
1.เมื่อกดคันเร่งไปที่3000รอบ มิเตอร์จะโชร์ 0.35-0.20
2.เมื่อกดคันเร่งไปที่35000รอบ มิเตอร์จะโชร์ 0.08-0.20
3.เมื่อถอนคันเร่งไปที่3000รอบ มิเตอร์จะโชร์ 0.78-0.85
4.แชคันเร่งนิ่งฯ  30000รอบ มิเตอร์จะโชร์ 0.35-0.45
ผ่านไป3ถัง เฉลี่ยนอญุ่ที่ 9.5-9.7โล/ลิตร ตก1.15-1.20บาท/กิโล
วันนี้ขับค่อนข้างเร็ว ทางโล่งก็120-140ตลอด ออกตัวที่ 4000-6000รอบ แล้วปล่อยเกียร์มันตัดเอง

กดไป ที่ 3500 รอบ  0.08-0.2  กับแช่ ที่ 0.35-0.45  ผมว่ามันบางไปครับคุณปลิว ด้วยความเป็นห่วง เกรงว่าเครื่องจะร้อนครับ ลองปรับไปที่ 0.6-0.8 น่าจะดีครับคุณปลิว ยังไงก็ลองดูนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

คือ เคยจูนได้ 3500 ที่ 0.3-0.4 พอถอน หรือ นิ่งฯที่ 3000 มันไป0.8-0.9เลย บางที่ไป1.2 ยังเคย
แล้วจะกดต่อ มันตื้อฯ แบบหนาเลย คือเท่าที่ลองแล้ว ประมาณนี้ลงตัวที่สุด ค่าหลายตัวไม่ได้ดั่งใจ แต่ เอามันลงตัวได้เท่านี้

อันนี้เอามาฝากครับ พอดีมีไฟล์ของต่างประเทศ แต่มันเยอะ เลยเอามาเฉพาะรูป ลองสังเกตุ เส้น POWER กับ AF. RATIO ให้ดีครับ

(http://www.picza.net/uppic/pic/2011_10_15/108/10808c57d126849a018c8b34013fd5b6.jpg) (http://www.picza.net/show.php?id=10808c57d126849a018c8b34013fd5b6)
Thanks: Ro (http://ro.xn--n3cg3dvb4bwc.net/)  ฝากรูป (http://www.picza.net)

มาแก้ให้ผมบ้างเลยยยย  ว่าจะไปหา ก็น้ำท่วมอีก ทั้งนอกบ้านในบ้านเลยผม เอิกๆๆ

หมายถึงบ้านไหน บ้านเล็ก บ้านน้อย หรือบ้านเราเอง ...จ๊ะคุณน้อง มา ๆ เดี๋ยวพาไปหนีน้ำท่วมกัน อิอิ

ปรับให้หนาขึ้นมาหน่อย โดยคายเพาเวอร์วาวล์อีกเล็กน้อย ผลที่ได้
2000รอบ 0.85-0.92โวลล์
3000รอบ 0.70-0.85โวลล์
3500รอบ 0.08-0.15โวลล์ ตอนกดมิด พอหย่อนคันเร่ง 0.25-0.45โวลล์ รอบเท่าเดิม
ถอนคันเร่ง 0.85-0.92โวลล์

จูนตามนี้ ผ่านแก็ส4ถัง เฉลี่ย 8.6โล/ลิตร กินมากขึ้นหน่อย

ถามนิดนึงคับถ้าผมมีtimer apexi ผมสามารถต่อให้มันวัดค่าaf ได้โดยที่ไม่ต้องต่อจากecuได้ป่าวคับคือเอาสายมาต่อจากกล่องdiagnosis ขั้ว ox1 อ่ะคับแล้วค่ามันจะชัวร์มั๊ยคับ

ต่อจาก ECU เลยครับ ง่าย ๆ ...

คือไม่อยากไปยุ่งกะ ecu อ่ะคับกลัวเรื่องเยอะและเห็วว่า่กระทู้นี้ต่อจากกล่อง diagnosis แล้ววัดค่าออกมาได้เลยอยากลองต่อโดยใช้ timer apexi เป็นตัววัดค่าแทนอ่ะคับไม่ทราบว่าพอจะเป็นไปได้มั๊ยคับ

พูดตรง ๆ คือสายมาจากเส้นเดียวกันเลยครับ จะไปต่อที่ DIAGNOSTICS ทำไมให้มันยุ่งยากล่ะครับ :emotq แล้วเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกะ ECU ด้วยแค่พ่วงสายสัญญาณมาเฉย ๆ ครับ แต่อยากจะต่อที่ DIAGNOSTICS ก็ได้ครับ ตามใจเลยยยยยย :emotr

ขอบคุณพี่กำพลที่ช่วยตอบ ผมอะไม่รู้เรื่องเลย ได้แต่อ่านไปเรื่อย

ขอบคุณครับสำหรับความรู้ :emotnที่ไม่อยากต่อตรงecuเพราะเห็นปลั๊กแล้วมันลายตากัวต่อผิดเส้นครับ :emotqแต่วันนี้ลองต่อสายใช้ได้แล้วครับแต่ลากสายยาวหน่อยนึง :emotq ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆและความรู้ดีๆครับ

555 อยากเห็นรูปจัง ยาว ววววววว

ขอโทษทีคับตอนทำไม่ได้ถ่ายไว้คับ :emo7แค่ลองจิ้มๆแล้วก็ลองเร่งเครื่องว่าตัวเลขที่หน้าปัดมันขยับหรือป่าวอ่ะคับแต่สรุปคือเวลาต่อ timer มันจะเหลือสายสีขาวซึ่งคู่มือในกล่องบอกว่าต่อเข้า o2 ของ ecu เอาสายนั้นแร่ะคับต่อเข้าขั้ว ox ของ diagnosis คับ :emo2

มาต่อกระทู้เราดีกว่า บรอดแก็สเงียบฯ
หม้อต้ม อันเดิม เคยล้าง1ครั้งปีที่แล้ว ใช้ไป1แสน4หมื่นโล หาชุดซ่อมไม่มี เลยอยากเปลี่ยน บังเอิญเดินเที่ยวเชียงกงได้เจอหม้อต้มสภาพสวยของ tomaseto ลองถามเล่นฯ ต่อราคาแบบไม่อยากได้ แต่คนเขาก็ขาย 1000บาท เลยเอา แล้วเอาไปร้านเดิมที่เขาติดแก็สให้ผม ให้เขาติดให้ เสียค่าแรงไปอีก500 จูลแบบพอได้ ก็วิ่งออกมาเลย

วิ่งได้1วันเอา มิเตอร์ใส่แล้วอ่านค่า มันไป0.94ตลอดเลย โอ้ หนาจัง แก็สถังแรก อัตราสิ้นเปลือง ตกอยู่8.4โล/ลิตร เลยปรับ เอ้า ร้านเขาปรับเฉพาะตัว เซ็น แต่ปิด ไอเดิ้น เลยปรับใหม่ พร้อมทั้งวิ่งไปด้วย ทำอยู่หลายวัน ทดลองอัตราสิ้นเปลืองด้วย ไม่ลงตัวสักที่ เวลาผ่านไปหลายวัน หลายสัปดาห์ ตอนนี้เริ่มเข้าที่ สรุปโดยรวม หม้อต้ม โตมาเซโต มันนิ่งกว่าอันเดิม(ยีห้ออะไรไม่รู้ ดูรูปเองนะ) โดยมีความเสถียนกว่ากันมาก ไม่วูบวาบ สรุปว่าดังนี่
1.ไอเดิ้น จูนให้ได้ ตอนไม่เปิดแอร์ 0.6-0.85V กำลังดี
2.เซ็น+เพาเวอร์วาล์ว  จูนให้ได้ตอน เร่งคันเร่งมิด ออกตัว 0-120 ค่าที่ได้ 0.2-0.35 พอหย่อนคันเร่ง แช่ที่ 120-140 ค่าที่ได้ 0.6-0.7 เร่งสุดฯ 4000รอบ 150 กม/ขม ค่าที่ได้ 0.14-0.25 ก็ใช้ได้ ไม่บางไป
ข้อมดีของหม้อต้มนี้คือ พอถอนคันเร่งแบบไม่กระทันหัน ค่าจะลดลงตาม ถ้าถอนกระทันหัน มันจะ ขึ้นไปแปบเดียว แล้งก็ลดลง ต่างกับหม้อเดิม มันจะขึ้นอย่างเดียว นานกว่าจะลด ฉนั้น มันเกี่ยวกับข้อ 1. ไม่ควรหนาไป
ส่วนอัตราสิ้นเปลือง ตกอยู่9-9.5โล/ลิตร เป็นที่น่าพอใจ

หม้อต้มวางตำแหน่งใหม่

 :emo2

ผมก็ GE แต่ผมขับรอบต่ำนะ^^

กำ ลืมกระทู้นี้ไปเลย 555

กลับมารายงานผลนะครับ "สรุปหม้อต้ม ผม รั่วเน้อ !"

ถึงว่ายิ่งเหยียบ กลิ่นยิ่งออก และค่า A/F แจ้งว่าบางตลอดไม่ว่าจะลองเปลี่ยนกี่ตัว พอปรับไม่ให้มีกลิ่นก็บางจนวิ่งไม่ได้

มีวันนึงเลยลองเอาซันไลท์ผสมน้ำแล้วพอกครับ ฟองผุดเลย ก็เลยเอาหม้อต้มออกมาผ่าอีกรอบ คราวนี้ซีลทุกจุดที่มีโอริงด้วยกาวดำไปเลย ตอนนี้ใช้เนียนๆ ครับ A/F เด้งขึ้นปกติตอนเหยียบ

http://www.youtube.com/watch?v=HTALI5gr9zM

ถ้ามี A/F ควรเหยียบแล้วขึ้นแบบนี้ครับ จะเป็นการจ่ายแก๊สที่สมบูรณ์ แต่ผมปรับหนาไปหน่อยเผื่อเอาไว้จ่ายตอนบูสท์ด้วย

ตอนที่หม้อต้มรั่ว เหยียบแล้วเข็มร่วงตลอดครับ :)

มารอตอนต่อไป