ถ้า AE101 ต้องแงะด้านหน้าก่อนมันเป็นกิ๊บ งัดขึ้นตรงๆ แทงไขควงด้านข้างนะ  เมื่อมันเผยอขึ้นมาแล้ว ค่อยๆ ยกขึ้นพร้อมกับเลื่อนไปด้านหน้า แค่นั้น ส่วนการเอาข้างหลังขึ้นก่อน ไม่น่าจะทำได้ มันมีลิ้นของกรอบสวิทซ์ไปขัดไว้ ยกไม่ได้ เพราะเวลาใส่ จะเห็นเองว่า ต้องเอาส่วนท้ายลงก่อน แล้วค่อยกดส่วนหน้าที่เป็นกิ๊กเหล็ก
     สูตรใครก็สูตรมัน...มั๊ง

แค่ครึ่งทางเอง...
-ตรวจซีล คงไม่ต้องหรอก ตัวนึงไม่เท่าไรขนหน้าแข้งไม่ร่วง เปลี่ยนซะทั้ง 3 ตัว ซึลเพลาขับที่มีอยู่ทั้งหมด 2 ตัว เปลี่ยนเมื่อไรก็ได้ เพราะอยู่ภายนอก ส่วนซีลที่แกนทอร์ค ใครขี้เหนียวจะไม่เปลี่ยนก็ได้ ซึมแล้วค่อยเปลี่ยน เหมาะกับคนขยัน ถอดๆ ใส่ๆ ว่างจัด คันไม้คืนมือ แต่มันจะคุ้มกันไหมไปคิดดู
     หะแรกว่าจะยังไม่ตอบ ไม่รู้ว่า เจ้าของกระทู้ ทำหรือยัง หลายคนอ่านคงถอดใจแทนที่จะถอดเกียร์ สรุป สูตรสำเร็จสุดท้าย...ไปอู่-จบบริบูรณ์!

     ไม่เคยใช้คีบล็อคเอาไปบีบไว้แบบนั้น โอกาสสายแตก-เสีย มีสูง ถ้าปากคืมคมๆหน่อย สายก็โดนบาด จะแตกวันไหนก็ไม่รู้  ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่ม แต่ไม่ถูกต้องแน่ๆ จริงอยู่คนที่เคยทำแบบนี้ก็จะบอกว่า ทำมาแล้วใช้ได้ ไม่เห็นเป็นอะไร เหตุผลเท่าที่พอคิดได้ ก็เพื่อจะได้ไม่ต้องไล่ลมเบรคใหม่ทั้งระบบ จะได้ไล่ลมเพียงนิดเดียวที่ล้อนั้น แต่กะอีแค่น้ำมันเบรคราคา 200 บาท/ลิตร คิดว่าถ่ายระบบไปเลยดีกว่า ทั้งคันก็ใช้แค่ 600 ซีซี มากสุดก็ไม่เกินลิตร แล้ววิธีการเอาคีมล็อคไปบีบไว้ เห็นมีการทำโชว์มาหลายเว็บ โดยหลายๆ คน ส่วนคนที่ไม่รู้ก็เห็นดีเห็นงาม ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป้นสุดยอด กูรู ยอดฝีมือ(แล้วแต่จะสรรหาคำมาโพสต์) อยากจะร้องอุทานดังๆ "อุ๊ยตายว๊ายกรี๊ด" (ใครเป็นคนสัปดนคิดวิธีนี้ขึ้นมาฟะ!) แล้วอีกอย่างที่คิดได้ การไล่ลมเบรคให้ไม่หลงเหลือฟองอากาศในระบบ ถ้ารู้วิธีที่ถูกต้องมันไม่ยากแต่อย่างใด มันเป็นเรื่องที่ช่างหลายๆ คนกลัว แต่เชื่อไหมล่ะว่า ตามอู่ต่างๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ไล่ลมมาแล้ว มีลมซะ 3 ล้อ มีล้อเดียวที่ผ่านไม่มีลมหรือฟองอากาศ...แล้วยังไปโทษว่าระบบเบรคเค้าไม่ดีอีก
     ยังไงก็ขอบคุณที่เอามาแปะไว้อีกเว็บ เห็นมาสอง-สามเว็บแล้ว อ้อ อีกคลิปเรื่องซ่อมแอร์ เอามาแปะเพิ่มก็ดี จะได้ ครบๆ

ท่อน้ำน่ะมันต่อด้านไหนก็เหมือนกัน เพราะทำมา ลองมาหมดแล้ว ไม่ได้คิดไปเองแล้วมาเขียนตอบ ทำมากะมือ ส่วนของคุณ โลหะไบเมตัลใน ISCV มันเสี่อมแล้ว เลยไม่มีการวอร์มเครื่อง ตอนเตรื่องเย็น ช่วงที่อุณหภูมิต่ำมันจะไปขยับปีกผีเสื้อให้เผยอนิดๆ เหมือนเราเหยียบคันเร่งเอาไว้ พอตัวโลหะไบเมตัลมันร้อนขึ้นก็ขยายตัวหรือขดสปริงที่บางคนเคยรื้อดู ก็จะเปลี่ยนมุมการเปิดลิ้นปีกผีเสื้อให้อยู่ในลักษณะปิด เหมือนเราปล่อยคันเร่ง เพื่อให้เครื่องยนต์ที่อยู่ในภาวะเดินเบา ดูดอากาศผ่าน ISCV เพียงอย่างเดียวจะได้คุมรอบได้ง่ายขึ้นไม่มีอากาศไปรั่ว-ลัด-ตัดตอน ตรงไหน

เอาที่จำได้
-เล่นงานเด็กๆ เบ่บี๋ๆ ถอดแบต และถาดแบต
-ถ่ายน้ำมันเกียร์ออก
-ถอดสายน้ำมันเกียร์ที่ต่อกับหม้อน้ำออก
-สายเกียร์ สายไฟเซฟตี้สวิทซ์+บอกตำแหน่งเกียร์ สายโซลินอยด์โอเวอร์ไดร์ฟ สายไมล์
-ยกรถ ถอดล้อ
ต่อไปเป็นระดับ "งานวัว" (ใหญ่กว่าหมู แต่เล็กกว่าช้าง)
-ถอดน๊อตยึดสตรัทกับคอม้า เพื่อเอาเพลาหน้าออก คงไม่ต้องบอกว่าต้องคลายน๊อตยึดหัวเพลา ถอดพินล็อค หรือตีมาร์คล็อค นะ มันต้องทำอยู่แล้ว อาจมีแถมต้องคลายน๊อตยีดสายอ่อนเบรคด้วย ไม่งั้นดุมล้อขยับได้มุมไม่พอ เอาเพลาออกไมได้
-เอาเพลาด้านขวาเส้นยาวออก ใช้ไขควงแงะระหว่างหัวเพลาด้านในกับเสื้อเฟืองท้าย
-เอาเพลาด้านซ้ายเส้นสั้นออก ใช้ไขควงแงะเหมือนกัน
-ถอดมอเตอร์สตาร์ท
-ถอดคานหน้า ยางแทนเกียร์ทั้งสองอัน
-คลายน๊อตยึดระหว่างเกียร์กับเครื่องทุกตัว
-เปิดช่องขันน๊อตทอร์ค คลายน๊อตยึดทอร์คทั้ง 6 ตัว
-เอาไขควงปากแบนตัวใหญ๋หน่อย แงะให้เครื่องกับเกียร์แยกจากกัน
-หาอะไรมาหิ้วเครื่องไว้หรือรองขาตั้ง
-เอาแม่แรงผ่อนเกียร์ลงมา
ขั้นตอนหลักๆ ก็ประมาณนี้ เพราะทำคนเดียว ติดตรงไหนก็ถอดตรงนั้น ถ้าไม่มีฮ้อยส์ หรือตัวช่วยยกเครื่อง ก็ต้องหาขาตั้งสัก 4 ตัว ไม้รอง แม่แรง สัก 3 ตัวเป็นอย่างต่ำ
ไม่งั้นบอกได้ว่า ไม่หมู จากระดับ งานวัว จะกลายเป็น งานช้าง แน่นอน คนอื่นอาจมีทางง่ายกว่า รอคำแนะนำต่อไป

ดู PM ด้วยครับ คอมแอร์ TV12SC

ถ้าตอบอย่างอา ต้อง 2T-low smoke ครับ
ถ้าเอาสาระ ก้ขอตอบตามที่คาดเดา...ง
     กรณีที่คุณถอดสายน้ำมันเลี้ยงวาล์วออกเป้นการทำถุกแล้ว น้ำมันเครื่องของมอร์เตอไซค์ 2 จังหวะ ในเครื่องยนต์สองจังหวะนั้นระบบหล่อลื่นต่างจาก 4 จังหวะ โดยใช้น้ำมันเบนซินผสมกับน้ำมันหล่อลื่น จ่ายเข้าห้องเผาไหม้พร้อมกับอากาศ เพื่อช่วยหล่อลื่นกระบอกสูบ เนื่องจากรอบการทำงานที่สูงกว่าเครื่อง 4 จังหวะ การที่คุณหยุดจ่ายน้ำมันเลี้ยงวาล์ว(ที่เติมน้ำมัน 2T) ทำให้น้ำมัน 2T ที่จ่ายไปก่อนหน้านี้ จะถุกเผ่าไหม้จนหมดไป(อาจต้องใช้เวลาหน่อย) ดังที่คุณเห็นว่าควันเริ่มจางลง อาการสะดุด เนื่องจากมีคราบน้ำมัน 2T ไปจับที่เขี้ยวหัวเทียนทำให้การสปาร์คเพื่อจุดระเบิดไม่แน่นอน บางรอบจุดไม่ติด เครื่องเลยสะดุด ถอดหัวเทียนออกมาล้างซะด้วยเบนซินให้สะอาด เช้คระยะห่างเขี้ยว ใส่กลับเข้าไปคิดว่าหายจากอาการสะดุดแน่นอน หรือไม่อยากล้างเปลียนหัวเทียนซะใหม่เลยก็ดี สะดวก สบาย กระเทือนตังค์ในกระเป๋านิดหน่อย-มั๊ง!
    ส่วนน้ำมันเลี้ยงวาล์วถ้าอยากใช้ต่อก้เปลียนให้มันถูกต้องซะ ปรับให้จ่ายน้อยๆ เพราะเครื่อง 4 จังหวะ ไม่ต้องการน้ำมันเครื่องในห้องเผ่าไหม้ มันมีระบบหล่อลื่นจ่ายให้อยุ่แล้ว เพื่อหล่อลื่นกระบอกสูบ ไม่จำเป้นต้องผสมเข้าไปอีก ถ้าเปิดฝามาจะเห็นคราบสกปรกที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ของน้ำมันเครื่อง ทั้งหัวลูกสุบ วาลืว ท่อไอดี ไอเสีย ติดเต้มไปหมด เนื่องจากน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเลี้ยงวาล์ว จะมีบางส่วนที่เผาไหม้หมดไป ส่วนที่เผาไหม้ยากมันจะตกค้าง พอกพูนอยู่ในกระบอกสูบ วาล์ว...
     ส่วนตัวผมมีรถแก๊สใช้งาน ทั้ง LPG ,NGV ไม่เคยใช้การเลี้ยงวาล์วด้วยน้ำมันอะไรสักอย่าง การใช้งานผ่าน 100,000 กม แล้ว ตัว LPG ไม่ต้องตั้งวาล์ว ส่วน NGV ระยะห่างน้อยกว่าสเป็คนิดหน่อย คิดว่าสัก 150,000 กม คงต้องตั้งวาล์วใหม่ เพราะตามที่โรงงานออกแบบมา คุณจะสังเกตเห็นว่าที่ฝาครอบวาล์ว จะมีท่อยางสั้นๆ ต่อไปเข้าท่อไอดี ซึ่ง ตรงนี้จะมีไอน้ำมันเครื่องจากห้องข้อเหวี่ยง เข้ามาผสมกับไอดี จุดประสงค์เพื่อช่วยลดการสึกหรอของวาล์วอยู่แล้ว การที่เราไปเพิ่มอีก มันจะมากเกินไป ส่วนมาพอเป้นแก๊สแบบมิกเซอร์ หลายที่มักจะอุดท่อนี้ไปเฉยๆ ซึ่งที่ถุกต้องที่มิกเซอร์ต้องมีทั้งรูจ่ายแก๊ส กับ ท่อรับไอน้ำมันเครื่องด้วย หรือว่าไม่เข้าที่มิกเซอร์จะไปต่อเข้าตรงไหนก็ได้ของท่ออากาศเข้า(ต่อหลังกรองอากาศ) ถ้าเป็นเครื่อง 4A-FE ท่อนี้มันต่อเข้าตรงๆอยู่แล้ว ไม่ต้องทำอะไร ที่มิกเซอร์ เลยมีแค่รูแก๊สเข้าอย่างเดียว