เอาล่ะ เด๋วผมจะช่วยบอกทางให้ เท่าที่จะพอมีเวลาแล้วกัน พรุ่งนี้ก็เริ่มเดินสายทำงานตจว.แล้ว ปราจีนบุรีเป้าหมายแรก ไปกลับทริปนี้น่าจะมีพันกว่าโล เอาเป็นว่าแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้ผิดถูกอย่างไรก็ เสริมเพิ่มเติมได้ แต่ตรงนี้ประสพการณ์ตรงล้วนๆเลย และต้องขออภัยช่างอาชีพไว้ ณ ที่นี้ด้วย ผมแค่แบ่งปันให้เป็นวิทยาทาน มิได้เปิดอู่แย่งอาชีพท่านแต่อย่างใด จะพยายามพิมพ์อธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วกัน
การตั้งวาวล์สี่เอมันไม่ยากเกินไปหรอก อ่านไปเรื่อยๆเด๋วก็ปิ๊งเอง จริงๆแล้วไม่ต้องถอดเข้าถอดออกอย่างที่เข้าใจหรอกครับ แต่ต้องเข้าใจถูกตรงเรื่องคำนวน แค่บวกลบแค่นี้ล่ะ แต่มันจะเป็นทศนิยมดังนั้นเครื่องคิดเลขจำเป็นมากสำหรับงานนี้ กับเพียงแค่มีเครื่องมือให้ครบก็พอ การตั้งวาวล์จะตั้งอยู่ในเครื่องก็ได้ หรือนอกเครื่องก็ได้(แต่ทำข้างนอกจะสะดวกกว่า) เริ่มด้วยเอากระดาษมาเตรียมจดค่าต่างๆ เครื่องคิดเลขต้องมี ฟิลเลอร์ เวอร์เนีย ขุดถอดวาวล์ หินเจียร์(ของผมใช้ 14 นิ้ว ที่ตัดเหล็กเลย) หากให้เดาฝาที่ได้มาไม่ใช่เชียงกง วาวล์ยันมาแล้วแน่ แต่ไม่ต้องตกใจ มีทางแก้ ที่บอกว่าชิดๆ นั่นล่ะมันยันครับ
ส่วนใหญ่เป็นไอเสีย ไอดีไม่ค่อยมีปัญหาครับ แต่......หากยันมากๆ ก็งานงอกครับ บ่าวาวล์มันทรุดด้วยครับ ทีนี้ก็ต้องพึ่งพาโรงกลึงอย่างเลี่ยงไม่ได้ ที่ผมจะแบ่งปันก็คือ ชิมที่เราต้องการนั้น ส่วนใหญ่หาไม่ค่อยได้(ผมอยู่ตจว.) หากยังเราก็ต้องเจียรให้ได้ค่าที่ต้องการตามสเป็คโรงงาน
ตามภาพฝาสูบอยู่ข้างนอกก็สะดวกตั้งมันข้างนอกเลย เริ่มต้นให้หันหน้าเข้าหาไอเสียตามภาพเลย คุณก็เอากระดาษมาจด ระยะห่างของวาวแต่ละตัว โดยผมจะนับจากซ้ายไปขวา โดยให้สองตัวแรกเป็นสูบหนึ่ง ได้ค่าเท่าไรก็จดไว้ทั้งสองตัว คุณอาจแยกเป็นซ้าย ขวา ไปเรื่อยๆจนครบสี่สูบ อันนี้ให้บันทึกไว้เป็นค่าระยะห่างก่อนตั้งของวาวล์ไอเสีย วัดทีละสูบ โดยการหมุนน็อตที่แคมตัวนอก(ไทม์มิ่ง) เมื่อครบแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับไอดี แล้วจดไว้ เสร็จขั้นตอนแรก
เมื่อได้ค่าที่ยังไม่ตั้งทั้งสิบหกตัวแล้ว คุณก็ไปตามดูสเปคมันว่า ระยะห่างที่โรงงานกำหนดมา ไอดีเท่าไร ไอเสียเท่าไร สมมุติ ไอดี 0.15 มิล ไอเสีย 0.2 มิล (ผมจำไม่ได้ว่าค่าจริงๆเท่าไรยกตัวอย่างให้ดู ) จากตัวอย่างนี้ สมมุติอีกเหมือนกันว่า ค่าที่เราวัดตามขั้นตอนแรก สมมุติ ไอเสียสูบหนึ่ง วัดได้ ตัวซ้าย 0.05 ตัวขวาวัดได้ 0.02 (สมมุตินะ กรณีนี้ไอเสียสองตัวนี้มันยันแน่ เพราะค่าน้อยกว่าค่าโรงงานกำหนด)
คุณก็เอา 0.15 - 0.05 และ 0.02 จะได้ 0.1 และ 0.13 ที่เหลืออีก 14 ตัวก็ทำแบบเดียวกัน แล้วจดบันทึกไว้ กรณียันต้องเจียรทิ้ง กรณีห่างต้องหาที่หนากว่าเพิ่มเข้าไปให้มันได้ตามสเปค แต่เท่าที่เคยทำมันแม่มมันยันลูกเดียว ไม่เคยห่างเลย ทีนี้ค่อยถอดแคมออก แล้วเอาชิมที่ยันไปเจียร ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเครื่องตัดหินเจียร 14 นิ้ว ที่ผมทำก็เอาถ้วยวาวล์นั่นล่ะ ใส่ชิมเข้าไป แล้วก็เจียรโลด ตัวซ้าย คุณก็เจียรออก0.1มิล ตัวขวาเจียรออก0.13 มิล ทีนี้จะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเจียรออกแล้วได้ค่าเท่านี้ ก็เป็นหน้าที่ของเวอร์เนียอีกล่ะ คุณก็วัดความหนาของชิดที่จะเจียรก่อน สมมุติอีกว่าชิมตัวซ้านมันหนามาจากโรีงงาน 3.45 มิล เราต้องเจียออกให้มันเหลือ 3.35 มิลจึงจะได้สเป็คมันไง ส่วนตัวขวา สมมุติว่ามันหนา 3.25 มิล คุณเอาออก0.13 ก็ต้องเจียรให้มันได้ 3.12 มิล อยากบอกว่าแผ่นชิมมันเป็นโลหะพิเศษ ผมนั่งเจียรเป็นวันสองวันกว่าจะได้ค่าที่เราต้องการ คุณบอกว่ารถคันนี้สละให้เป็นครู ก็ลุยโลด แต่ผลที่ได้ เจ้าเจดีย์เมื่อเช้าไปไล่สตาร์ท ไอน้ำออกท่อไอเสียจึ้งเดียวติดเลยครับ ผมมีรถหลายคัน ส่วนใหญ่ใช้แต่สามห่วงอีกคันซึ่งวางบีมแดง การดีไอวายด้วยตัวเองต้องเข้าใจ มีเวลา ไม่รีบ ไม่เริ่ง เหนื่อยก็พัก เราไม่ใช่มืออาชีพ ที่จะต้องเร่งเพื่อให้ได้เงินค่าทำค่าวิชา ของผมบางทีก็ถอดออกมานั่งมองเหมือนกัน เหมือนวันนี้ ทริ๊ปที่แล้ววันเสาร์ตีไปกลับอุบลโคราช ฝ่าพายุมาตลอด มันมีเสียเวลาเบรกเสียงมาจากหน้าขวา ผมก็ถอดผ้าเบรกมาตรวจดู เรียกว่าเหมือนเดิม หาซื้อทั้งเมืองอุบลไม่มีอีกตามเคย ทริปนี้ว่าเสร็จจากงานปราจีน ก็จะแวะมาดูที่กรุงเทพ น่าจะได้ติดไม้ติดมือกลับอุบล หน้าผมมันสองพอร์ท หลังหนึ่งพอร์ท ค่อยๆทำไป เด๋วก็บรรลุเองครับ การตั้งวาวล์หาเราไม่แม่นเรื่องคำนวนก็เสร็จครับ เฉพาะเครื่องมือที่บอกก็หลายตังค์อยู่นะ แต่มันต้องมี ไม่งั้นหมดสิทธิทำตรงนี้ครับ วันนี้ขอสลบเอาแรงขับรถพรุ่งนี้ ว่างจะค่อยๆเข้ามาต่อให้ครับ ค่อยๆทำไปทีละนิดๆ
